El perfume es un estado de ánimo, un universo íntimo, una alquimia de los sentidos, una conexión con los instintos más profundos. La descripción olfativa de una fragancia requiere metáforas.
El oficio de perfumista se aprendía en el pasado tras muchos años de aprendizaje con un maestro. Incluso hoy en día, esta sigue siendo la mejor manera de dominar los secretos del oficio. La composición de un solo perfume contiene entre varias y cientos de sustancias diferentes. El perfumista tiene a su disposición miles de sustancias sintéticas y varios cientos de ingredientes naturales.
Hoy en día, las materias primas naturales son escasas y caras en comparación con las sintéticas, pero son más valiosas para la armonía de una fragancia, ya que aportan complejidad y una sinergia viva. La mayoría de los perfumes modernos son mezclas de fragancias naturales y sintéticas.
Las materias primas naturales proceden de todo el mundo y se pueden clasificar de la siguiente manera:
- aceites esenciales
- absolutos y concretos
- extracto de CO2
- resinas y acondicionadores
- tinturas
- fracciones aisladas de aceites esenciales
Crear un perfume en los talleres tradicionales lleva entre un mes y varios años. Guerlain dice: «Crear un perfume, un buen perfume, requiere mucha paciencia».
Una fragancia original puede imitarse, pero es casi imposible conseguir una copia perfecta sin conocer la fórmula original y el origen de los ingredientes. Se puede simular con cinco o cientos de ingredientes, pero un olfato refinado distinguirá los sustitutos.
Son fáciles de preparar, ya que la mayoría de los aceites esenciales, concretos o absolutos y tinturas son solubles en alcohol, que es un medio líquido que se evapora rápidamente y conserva muy bien la composición.
Las composiciones de fragancias se dividen en categorías diferenciadas por la concentración de los ingredientes de la fragancia y su uso previsto.
| categoría | concentración | duración del olor |
| PARFUM | 15-35 % de esencias | uno o más días |
| EAU DE PARFUM | 10-20 % de esencias | varias horas, hasta un día |
| EAU DE TOILETTE | 5-10 % de esencias | 2-3 horas |
| EAU DE COLOGNE | 1-2 horas |
La base de estas composiciones perfumadas es alcohol de 90 a 96°. El alcohol puro de grano se puede encontrar en tiendas de comestibles, pero el alcohol sin desnaturalizar de 70° rara vez está disponible en farmacias. Para la colonia, dado que se utilizan menos esencias, se puede utilizar alcohol de 60-90°. Para obtener una concentración de 60°, mezcle 100 ml de alcohol de 96° con 53 ml de agua destilada (floral).
Composición de la fragancia:
- Se recomienda realizarla por la mañana, cuando nos sentimos mejor y el olfato está descansado. El cuerpo y la ropa no deben estar impregnados de ningún olor (detergentes, cremas, olores domésticos).
- formular teóricamente la combinación de ingredientes de la fragancia teniendo en cuenta la familia olfativa deseada y las preferencias personales; trabajar con un cuaderno
EN LA PRÁCTICA (método sencillo):
- elegir los ingredientes de la fragancia y preparar las muestras: poner una gota en una tira de cartón o un bastoncillo de algodón. Frotar las muestras juntas bajo la nariz para anticipar el olor de la combinación. Duplicar o triplicar aquellas muestras cuya nota se desee que sea más prominente. Eliminar aquellas muestras que no encajan en la combinación
- el sentido del olfato se cansa rápidamente, por lo que entre prueba y prueba es recomendable hacer una breve pausa y oler tu propio abrigo, por ejemplo, en el pliegue del codo
- la combinación más adecuada se anota después de probar las muestras. La fragancia sin duda tendrá un aroma más complejo y ligeramente diferente al que se percibió inicialmente una vez que madure, pero este procedimiento ayudará a evitar combinaciones desagradables
- Se determinarán los porcentajes de esencias y base alcohólica
- Transfiera la cantidad calculada de alcohol a una botella con tapón, sobre la que se añaden con precisión uno a uno los ingredientes de la fragancia elegidos
- agitar enérgicamente el recipiente
- Dejar reposar la composición para que se sinergice en
recipiente herméticamente cerrado en un lugar fresco y alejado de la luz durante al menos una semana (lo ideal son 4 semanas) para que las sustancias se entremezclen. Agitar el recipiente diariamente - Dependiendo de la composición, algunos elementos cerosos precipitan o se depositan en el fondo del recipiente
- La filtración debe ir precedida de una decantación, para lo cual se introduce la botella en el congelador por la noche hasta la mañana siguiente
- A continuación se procede a la filtración (con papel de filtro o un embudo con filtro), tras lo cual se transfiere la fragancia al recipiente específico
EN LA PRÁCTICA (método clásico):
- Se eligen los ingredientes de la fragancia para cada acorde. Marque 3 frascos con una etiqueta
- Trabaja por separado para cada nota. Coloca una gota de cada esencia seleccionada para esa nota. Huele y añade poco a poco una gota de las diferentes esencias hasta conseguir el aroma deseado. El procedimiento se aplica también a las siguientes notas
- el sentido del olfato se cansa rápidamente, por lo que entre prueba y prueba es recomendable hacer una breve pausa y oler la propia chaqueta, por ejemplo, en el pliegue del codo
- anote las combinaciones realizadas, para cada nota qué esencias y cuántas
gotas se han utilizado - Se establece la proporción entre la base y las esencias (por ejemplo, 80 % de alcohol + 20 % de esencias)
- El acuerdo final se realiza en una botella combinando los tres acuerdos de los componentes
- En otra botella, se transfiere la cantidad calculada de alcohol, sobre la que se añade el contenido del acuerdo final. Se agita enérgicamente el recipiente
- Deje reposar la composición para que se sinergice en una botella sellada en un lugar fresco y alejado de la luz durante al menos una semana (lo ideal es 4 semanas), para que los elementos se entremezclen. Agite el recipiente diariamente
- Dependiendo de la composición, algunos elementos cerosos precipitan o se depositan en el fondo del recipiente
- La filtración debe ir precedida de una decantación, para lo cual se introduce el frasco en el congelador por la noche hasta la mañana siguiente
- A continuación se procede a la filtración (con papel de filtro o un embudo con filtro), tras lo cual se transfiere la fragancia al recipiente específico
Se pueden formular en aceites vegetales, por ejemplo, aceite de jojoba, o se puede elegir otro aceite resistente a la oxidación y con un olor lo más neutro posible. Se recomienda añadir entre un 0,2 % y un 0,5 % de vitamina E para proteger la composición contra el enranciamiento.
La ventaja de estas composiciones es que son bien toleradas por la piel y no se volatilizan tan rápidamente, pero no se pueden aplicar sobre la ropa. La desventaja sería que no todas las esencias aromáticas son solubles en aceite, por lo que no se pueden utilizar.
En la práctica, los pasos indicados anteriormente se siguen en la formulación de perfumes a base de alcohol. La composición se deja madurar durante el mayor tiempo posible. El decantado y el filtrado solo son obligatorios en determinados casos.
| categoría | concentración | duración del olor |
| PERFUME PULS | 15-35 % de esencias | uno o más días |
| ACEITE PERFUMADO | 5-15 % de esencias | unas horas |
Se basan en cera (se recomienda generalmente la cera de soja, pero también es adecuada la cera de abejas) y mantecas/aceites vegetales. La concentración de los ingredientes aromáticos puede oscilar entre el 5 y el 35 %.
Para la formulación de la esencia, siga los pasos indicados para la preparación de perfumes a base de alcohol. La base se prepara fundiendo al baño María en un
No son precisas, por lo que algunas esencias pueden entrar en otra categoría.
| NOTAS DE CABEZA | NOTAS MEDIAS | NOTAS DE FONDO |
| Bergamota, Cajeput, Clementina, Eucalipto, Pomelo, Limón, Lima, Litsea, Mandarina, Naranja, Niaulí, Ravensara, Verbena | Anís, laurel, cardamomo, jazmín, algarrobo, manzanilla, ciprés, hinojo, geranio, cedro, limoncillo, magnolia, mandarina verde, mirto, neroli, clavo, nuez moscada, orégano, osmanthus, palmarosa, pimienta negra, menta piperita, petitgrain, pino silvestre, romero, lavanda, palo de rosa, nardo, tomillo, nardo, violeta, salvia, rosa blanca, rosa damascena, árbol del té, ylang-ylang | Ambrette, benjuí, bálsamo del Perú, casia, cedro del Atlas, frangipani, narciso, canela, incienso, jengibre, guayaco, ládano, pachulí, vetiver, sándalo, sándalo amyris, mirra, tonka, vainilla |
FIXADORES
Son esencias con notas de fondo que también desempeñan un papel en la fijación del aroma: vetiver, pachulí, guayaco, polvo de iris, cedro del Atlas
FAMILIAS OLFACTIVAS
- Florales (lavanda, azaleas, rosas, jazmín, nardo, violetas, lila, neroli, magnolia, narciso). Variantes: soliflore, bouquet, floral verde, floral amaderado, floral afrutado, floral verde. Significado: romántico, delicado, tierno, femenino.
- Ámbar u oriental (ambrette, incienso, benjuí, bálsamo de Turquía, mirra, sándalo, opopónaco). Variantes: ámbar floral, ámbar dulce, ámbar cítrico, ámbar amaderado. Significado: exótico, sensual, cálido, profundo, voluptuoso
- Amaderado (sándalo, cedro, vetiver). Variantes: madera de coníferas, madera aromática, madera de cuero, madera especiada, madera marina, madera afrutada. Significado: vigoroso, estimulante, atractivo
- Cítrico (limón, mandarina, bergamota, petitgrain, naranja). Variantes: cítrico floral, cítrico especiado, cítrico amaderado, cítrico aromático. Significado: fresco, ligero, vivo, juvenil, tónico
- Chipre (bergamota, pachulí, ládano, liquen). Variantes: chipre floral, chipre afrutado, chipre aldehídico, chipre verde, chipre cuero. Significado: sofisticado, distinguido, vibrante, persistente
- Fougère (nardo, liquen, cumarina, vetiver). Variantes: fougère ambrat, fougère picant, fougère aromat, fougère fructat
- Otras familias: Gourmet, Acuático, Tabaco (tonka) o Cuero, Aldehído, Verde, Ozono...
Las fragancias se perciben de forma diferente según el tipo de piel y la química de cada persona. Los gustos y preferencias son tan diferentes que cualquier fragancia con aromas maravillosos y agradables para algunas personas puede causar repulsión en otras.
Para crear tus propios perfumes necesitas suficiente inspiración, mucha paciencia y un poco de suerte
Referencias y recomendaciones
La technique moderne les formulules de la parfumerie, Fouquet Henri, París, 1951
Les sens du parfum, Robert Guy, París, 2000
Perfumes: The Guide, Luca Turin, Tania Sánchez, 2008
Perfumery: practice and principles. Calkin, Robert R. y Jellinek, J. Stephen 1994
Perfume Legends: French Feminine Fragrances, Edwards, Michael 1997
1000 perfumes, Octavian Sever Coifan, Editorial Curtea Veche 2003
www.basenotes.net
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